Особенности студийной съемки. Студийная съемка: идеи в стиле ретро

Особенности студийной съемки. Студийная съемка: идеи в стиле ретро

В пору 20-30-х годов самым популярным был образ дерзкой, экстравагантной и независимой красотки. Мужчины же представали в роли элегантных данди. Мода того времени довольно противоречива, в ней много феминизма и женственности, непривычные для современного мира наряды, макияж и обстановка.

Одежда и обувь

В 20-е годы, благодаря Коко Шанель, появились элегантные брюки для дам. Стремительные перемены могли понять не все, но стремились им следовать. Тогда стали популярными платья с прямым кроем и тоненькими бретельками, а в идеальном виде там была открытая спина.

Обязательным атрибутом было роскошное кружевное белье и аккуратные чулки из шелка. Помимо этого, девушки пробовали некоторые детали мужского гардероба – брючные костюмы, белые сорочки и шляпы. Среди обуви популярными стали туфли-лодочки, у которых был маленький удобный каблучок, и их разновидность с застежкой-перепонкой.

С мужчинами проще – отутюженный костюм, туфли и шляпа, как обязательный атрибут в духе времени.

Аксессуары

Девушки часто носили меховые горжетки и боа из перьев, удивительные ободки на голове с вышивкой или фетровые шляпки-клош. Разные брошки и блестки, бусы, нити жемчуга, перчатки до локтей – отличительная черта 20-х годов. И важный атрибут – модная тогда сигара в длинном мундштуке.

Для мужчин не придумано ничего нового: всевозможные головные уборы, дорогие часы и элегантный платок в нагрудном кармане. Все это с использованием грамотно выстроенного света гарантирует точное попадание в образ.

Макияж и прическа

В 20-х женщины носили короткую стрижку, а-ля «garcon», либо красиво уложенные волнистые кудри, оформленные при помощи обруча.

Краситься лучше с профессиональным визажистом. Это подобие кино-грима. Понадобится много светлой пудры для создания эффекта бледной кожи, и бордовые румяна, чтобы выделить скулы. Не обойтись без тонких черных бровей, выведенных карандашом, ярко обозначенных губ красной помадой. Подводка для глаз может быть лишь черной, а ресницы – густыми, допускается даже накладные использовать. Ногти тоже покрасить насыщенными оттенками.

Моделей-мужчин достаточно слегка припудрить для устранения жирного блеска на Т-зоне. Волосы можно уложить гелем для создания безупречной гладкости.

Съемка в студии с естественным светом. Как я перестала бояться съемок со студийным светом. Фотосессия с Элиной Шишковой

МОДЕЛЬ Элина Шишкова

ВИЗАЖИСТ Аида Ильясова
АССИСТЕНТ Ирина Ибрагимова

"Я снимаю только с естественным светом, искусственный убивает особую атмосферу в кадре" - одна из самых частых фраз, которую можно услышать от фотографов (начинающих и не очень).

Я слышу за этим другое - "На самом деле я понятия не имею, как обращаться со всеми этими светильниками. Мама дорогая, какой извращенец придумал столько регуляторов и настроек? Ничего не получается, я криворукий!" .

Каюсь, я была такой. А потом попала на мастер-класс Сережи Сараханова и поняла, как всё просто.

На МК я попала случайно - участвовала в конкурсе портретов, который Сережа устраивал, заняла первое место и выиграла бесплатный билет на его двухдневный МК в Москве. Сережа показывал и рассказывал, как работает с постоянным студийным светом, и я поняла, что ничего сложного нет, особенно если есть навыки работы с естественным освещением.

Прелесть постоянного студийного света для такого робкого фотографа, каким тогда была я, в том, что настраивать фотоаппарат надо так же, как если бы съемка была при солнечном свете. С расположением светильников тоже нет проблем - самая простая схема включает в себя один источник постоянного света, расположенный примерно в метре от модели под углом 45 градусов на такой высоте, при которой блик от источника располагается в верхней трети зрачка. Жесткие тени при этом можно подсвечивать отражателем.

Осознав это, я решилась на работу в студии, бывшую 5 лет под запретом.

Эта съемка была экспериментом для меня - я пробовала новое и пыталась понять, насколько сложно освоить студию и побороть свои страхи.

В кадр я пригласила Элину - мы уже работали с ней на одной из съемок ,и я знала, что с ней будет легко и приятно. Самое то для фотографа, нервничающего из-за непривычной студийной обстановки и настроек света.

ЗА КАДРОМ

Мы работали в студии Wonderland, в качестве источника постоянного света я использовала Kinoflo на четыре лампы. Мне нравятся его габариты и то, что можно смешивать лампы теплого и холодного света, получая нужную цветовую температуру. Для этих кадров я взяла три лампы теплого света и одну - холодного.

Для контровой подсветки на некоторых кадрах я использовала импульсный свет, работающий в пилотном режиме.

Дымка была создана с помощью дым-машины, работающей сбоку за спиной модели, а красивые блики и двоения дала съемка через прозрачный графин для воды - экспериментов в тот день было много.

Для съемки я использовала фотоаппарат Canon EOS 5d markIII, объективы canon 50mm 1,2 L и helios-40, отражатель (серебряная сторона) использовался для подсветки теней.

После первой съемки в студии я поняла, что это как с заходом в холодную воду - все нужно делать сразу, не раздумывая долго. А после будет приятно и непонятно, чего ты так боялся. Так у меня и случилось - после фотосессии было немного обидно и непонятно, чего я так боялась все годы.

А вы боялись первой съемки в студии? Долго решались? Или, может быть, боитесь до сих пор?

Лучшее время для съемки в студии. Первое правило студийного фотографа

Сейчас можно встретить достаточно много советов по съемке в студии. Фотографы, никогда не занимавшиеся студийной съемкой, начитавшись разнообразной информации, покупают студийные комплекты с импульсным светом, смутно представляя как пользоваться приборами и не особо понимая принципов работы импульсного света. Секреты работы со студийным светом простые и одновременно сложные.

Первое правило студийного фотографа – всегда снимать в ручном режиме (режиме М). Это правило происходит из природы студийных моноблоков и студийной съемки. И возникло оно из-за взаимосвязанных следующих причин.

Почему в студии нужно снимать только в режиме М?

1. Природа TTL-режима

Сам по себе режим TTL представляет из себя оценку освещения через объектив фотоаппарата. В режиме TTL фотоаппарат делает два снимка, практически не различимые для человека по времени, – первый, чтобы оценить освещение, а второй непосредственно снимок.

Что происходит при съемке со студийными вспышками при фотографировании в режиме TTL в автоматическом или полуавтоматичном режиме работы камеры? Фотокамера делает оценочный снимок – и определяет, допустим, что в студии темно (относительно), есть недостаток в освещении. По этим параметрам камерой выставляется выдержка, диафрагма и ISO и делается основной снимок. На этапе основного снимка отправляется сигнал на срабатывание вспышек. Что будет дальше? Правильно – вспышки зальют снимаемый объект светом и в результате на выходе получится пересвеченный снимок.

Любой полуавтоматический режим (с приоритетом выдержки или диафрагмы) от полностью автоматического будет отличаться только тем, что фотограф может выбрать какой-то один из показателей экспозиции. И тем не менее по оценочному снимку будет неправильно выставлен второй показатель – диафрагма или выдержка, и снимок все равно будет пересвечен.

2. Техническая сторона

Вторая причина – техническая. Большинство импульсных моноблоков заряжается относительно долго – от десятых долей до пары секунд. То есть два раза сработать за съемку одного кадра они не успевают. И следовательно в режиме TTL могут осветить либо оценочный кадр, либо основной.

Стоит оговориться, что прогресс не стоит на месте и в последнее время начали выпускать все больше моноблоков, построенных на технологии IGBT, с другим принципом разрядки конденсаторов и потому уже появились моноблоки, которые могут выдавать серии вспышек, дело только за TTL-синхронизацией. В конце прошлого 2013 года появилась первая вспышка, которая может работать в режиме TTL, но по причинам, которые будут указаны ниже, это останется в ближайшее время не сильно востребованным.

3. Творчество

Давайте представим съемку в режиме TTL. Как камера оценивает правильно ли экспонирован кадр? Если выставлено экспонирование по всему кадру, то фотоаппарат берет среднее значение всего света, и определяет, как надо скорректировать свет, чтобы получить средний по освещенности кадр.

Естественно, это мешает фотохудожнику и ограничивает его творчество. В студию идут, чтобы иметь возможность управлять светом, контролировать все процессы, а если фотоаппарат самовольно будет высветлять все, что не надо, то, к сожалению, придется забыть про хай кей или лоу кей.

Только представьте, что подобные картинки сделали бы просто среднесерыми.

4. Психологическая причина

В студии чаще всего никто никуда не спешит. Там создается атмосфера рабочей интимности, когда ничего не отвлекает и все сосредотачиваются на работе. Нет быстро меняющегося освещения, как в репортаже, нет суеты, как в свадебной съемке. В этой атмосфере всегда есть возможность установить настройки на фотоаппарате такие, какие вам нужны. Тут все идет размеренно и четко – все под контролем, в том числе выдержка, диафрагма и ISO.

Безусловно, первые две причины, почему в студии следует снимать в режиме М, не относятся к постоянному свету, но двух других вполне достаточно, чтобы даже с постоянным светом снимать только с ручными настройками! Именно поэтому первое правило студийщика гласит: "Всегда в студии снимайте в режиме М!"

Автор: Григорий Васильев, консультант интернет-магазина студийного оборудования Фотогора.

Студийная съёмка световые схемы. Универсальные световые схемы для новичка

Как сделать портрет в низком ключе

Низкий ключ — тёмная фотография с высоким контрастом и точечными световыми акцентами. Снимки, снятые в таком ключе, получаются глубокими, мрачными и драматичными.

Нам потребуются:

• черный фон;
• один источник света сбоку;
• модель, стоящая на достаточном расстоянии от фона, чтобы свет не долетал до него.

Иллюстрация автора

Экспериментируйте с различным положением света и его мощностью. Будьте готовы, что с первого нажатия кнопки на фотоаппарате идеальный снимок может не получиться.

Как сделать портрет в высоком ключе

Высокий ключ — это неестественно яркое освещение, светлые тени и, как следствие, мягкий, пониженный контраст. Подойдет для съёмки детей, нежных портретов.

Нам потребуются:

• белый фон;
• четыре источника света. Из-за этого сымитировать дома такой эффект проблематично, проще снять студию;
• модель, стоящая на достаточном расстоянии от фона, чтобы тень человека не ложилась на фон.

Иллюстрация автора

Для высокого ключа фон придется подсветить обязательно. Причём мощность этих источников должна быть выше тех, что направлены на модель. Это нужно для идеально белого фона без теней и создания эффекта «пересвеченного» снимка.

Как сделать классический портрет с рембрандтовским светом

Особенность рембрандовского света в светотени, которая получается на человеке. Основной его «маркер» — менее освещенная половина лица с едва различимым световым пятном в виде треугольника в области под глазом, а также высокий контраст.

Нам потребуются:

• источник света с рефлектором, чтобы свет получился жёстким;
• отражатель, размещенный под углом 45 градусов относительно вспышки, чтобы слегка подсветить половину лица, будущую в тени;
• модель, стоящая на достаточном расстоянии от фона, чтобы тот получился в меру тёмным.

Иллюстрация автора

Как сделать портрет в стиле журнала Esquire

Особенность портретов, сделанных для этого журнала, в жёстком свете, световом пятне на уровне головы модели на фоне, виньетке по краям и холодном тонировании.

Нам потребуются:

• белый или серый фоны;
• портретная тарелка или небольшой софтбокс, чтобы тени были достаточно жёсткими;
• источник света с насадкой тубус, которая будет создавать пятно света позади человека;
• модель на расстоянии 2-3 метров от фона.

Студийная съемка это. 10 советов для съемки в студии

Работа в студии, как правило, совершенно отличается от работе на локейшене, особенно в части съемки портретов. На локейшн легко сделать акцент на лице модели, но и окружающая обстановка также вносит свой вклад. Кроме того, в студии много сложного светового оборудования, и фотограф сам должен создавать свет, а не подстраиваться под существующий свет.

Поэтому работа в студии часто пугает начинающих фотографов, доводя их чуть ли не до нервного срыва. Вот 10 советов для съемки в студии, которые могут реально вам помочь.

1. Думайте о съемке в студии как о игре в боулинг

При съемке в студии модель не должна менять своего положения, а вы должны двигаться только вперед или назад. Нельзя двигаться вправо или влево, так как вы можете нарушить рисунок освещения. То же относится и к модели. Вместо того, чтобы делать два шага в сторону, попросите модель повернуться.

2. Используйте направление часовой стрелки

Часто модель и фотограф путаются в направлениях, ведь для нее ваше вправо, это влево, и наоборот. Таким образом, действительно очень легко запутаться. В то же время, поворот по часовой стрелке или против часовой стрелки для вас и для модели одно и то же.

3. Где право, где лево?

Ориентация по часовым стрелкам в какой-то степени помогает, но иногда все-таки нужно указать модели, в какую сторону двигаться, а для этого нужно знать, как правильно сказать об этом. Среди профессиональных фотографов принято указывать стороны с позиции модели, так как она не должна думать, куда ей идти, а сразу исполнять команду фотографа. Очень важно сразу договориться с моделью об этом, особенно если это не профессиональная модель.

4. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Существуют и всегда будут существовать аргументы для использования зум-объективов в студии, но если есть возможность, используйте фиксы. Они, как правило, резче и светосильнее. Стандартный объектив для портрета имеет фокусное расстояние примерно 80-200 мм. Если вы используете камеру с матрицей, меньшей кадра фотопленки (кроп), не забудьте об этом при выборе объектива. Для полнокадровой камеры Canon фотографы предпочитают объективы 85 мм f/1.2 и 135 мм f/2, а для кроп-камер 50 мм f/1.2 и 50 мм f/1.4. Фотографы, снимающие на Nikon, предпочитают 85 мм f/1.4

5. Будьте на нужной высоте

Используйте правильную высоту камеры для съемки различных портретов, иначе вы рискуете получить неправильную перспективу и искаженные пропорции. Для крупнопланового портрета держите камеру на уровне глаз модели. Если снимаете погрудный портрет, держите камеру на уровне подбородка. Для поясного портрета это будет уровень груди, а для ростового – уровень живота. Хотя, для некоторых творческих снимков вам может потребоваться вообще лечь на пол или использовать лестницу-стремянку.

6. 1/125 и забудьте!

Настройки камеры для съемки в студии довольно просты. Установите камеру в ручной режим, установите ISO 100 или 200 (если на вашей камере нет значения 100) и выдержку 1/125 с. Из-за того, что используются вспышки, нет никакой разницы, какую выдержку использовать, 1/100, 1/125, 1/160 или даже 1/200 с.

7. Используйте флэшметр

В современных камерах очень развита система экспозамера. Но в студии она ничем не сможет вам помочь. Вы не сможете определить, с какой мощностью нужно, к примеру, освещать фон или волосы, пока не сделаете пробных снимков. С помощью флэшметра вы сможете настроить световую схему сразу и правильно. Если вы умеете читать гистограмму на камере, это не означает, что вы не должны использовать флэшметр. Это избавит вас от лишней головной боли из-за освещения.

8. Сосредоточьтесь на глазах

Независимо от диафрагмы и глубины резкости, которую вы выбрали, глаза – это то, что рассказывает о портрете. Внимание всегда должно быть на глазах, и они всегда должны быть в фокусе.

9. Пользовательский баланс белого

Мы постоянно требуем, чтобы вы использовали пользовательский баланс белого, и не зря! Модификаторы света, такие как зонты, софтбоксы, тарелки, снуты, оказывают небольшое влияние на цветовую температуру и окраску света. Тем самым, настройка пользовательского баланса белого перед съемкой обеспечит наиболее точное воспроизведение цветов.

10. Попробуйте только один источник света.

Знаменитый модный фотограф Хельмут Ньютон был известен, как использовавший только один свет. Это, а также изменение угла освещения может создавать поистине драматические и потрясающие фотографии. Если у вас есть много источников света – это не означает. что все их нужно использовать. Попробуйте более простой подход к освещению, работая с одним источником вместо нескольких.

Студийные портреты – довольно сложны в исполнении. Надеемся, что эти 10 советов помогут вам и вдохновят на создание новых прекрасных фотографий и дальнейшее совершенствование.

Как снимать в студии с импульсным светом. Экспонометрия

Съемку в студии всегда нужно проводить в ручном режиме (буква М в меню выбора режима съемки на большинстве фотокамер), потому что автоматические экспонометры современных камер не рассчитаны на студийную съемку. Вы и сами можете в этом убедиться – установив режим А (Av) или S (Tv) – камера подберет значение по пилотному свету а после срабатывания вспышки вы получите сильно пересвеченный кадр. Для замера импульсного света существуют специальные приборы – флэшметры. Стоят они достаточно дорого, хотя особой надобности в них при использовании цифровой камеры нет. Можно просто сделать несколько кадров и при необходимости изменить значение диафрагмы или чувствительности ISO.

Мы бы советовали всегда выставлять значение ISO, минимальное для вашей камеры, это позволит избежать шумов. Снимать, естественно, лучше не в JPEG, а в RAW, чтобы позже, если это потребуется, исправить огрехи экспозиции, цвета и резкости. В плане установки экспозиции ваши возможности в студии сильно ограничены. Чтобы «попасть в ритм» со студийными вспышками, длительность импульса которых очень мала, надо выставить так называемую «выдержку синхронизации», о которой было сказано выше. Поэтому регулировать поток света вы можете только диафрагмой и чувствительностью ISO. Увеличивать чувствительность стоит лишь в крайних случаях.

Ну и потом не забывайте о том, что можно регулировать мощность импульса на студийных моноблоках.