Советы для съемки в студии. Экспонометрия

Советы для съемки в студии. Экспонометрия

Съемку в студии всегда нужно проводить в ручном режиме (буква М в меню выбора режима съемки на большинстве фотокамер), потому что автоматические экспонометры современных камер не рассчитаны на студийную съемку. Вы и сами можете в этом убедиться – установив режим А (Av) или S (Tv) – камера подберет значение по пилотному свету а после срабатывания вспышки вы получите сильно пересвеченный кадр. Для замера импульсного света существуют специальные приборы – флэшметры. Стоят они достаточно дорого, хотя особой надобности в них при использовании цифровой камеры нет. Можно просто сделать несколько кадров и при необходимости изменить значение диафрагмы или чувствительности ISO.

Мы бы советовали всегда выставлять значение ISO, минимальное для вашей камеры, это позволит избежать шумов. Снимать, естественно, лучше не в JPEG, а в RAW, чтобы позже, если это потребуется, исправить огрехи экспозиции, цвета и резкости. В плане установки экспозиции ваши возможности в студии сильно ограничены. Чтобы «попасть в ритм» со студийными вспышками, длительность импульса которых очень мала, надо выставить так называемую «выдержку синхронизации», о которой было сказано выше. Поэтому регулировать поток света вы можете только диафрагмой и чувствительностью ISO. Увеличивать чувствительность стоит лишь в крайних случаях.

Ну и потом не забывайте о том, что можно регулировать мощность импульса на студийных моноблоках.

Съемка с естественным и импульсным светом. Какой свет вообще существует 

Глобально весь фотосвет делится на постоянный и импульсный. Постоянный свет представлен тремя технологиями:

Люминесцентный (флуоресцентный) — невысокая мощность, цветовая температура 5 500 К, доступная цена.

Галогенный — высокая мощность, цветовая температура 3 000 К.

Светодиодный — цветовая температура 5 500 К.

Импульсные источники света можно разделить на три форм-фактора:

• Накамерная вспышка.
• Студийный осветитель-моноблок.
• И их гибрид — внешние аккумуляторные вспышки с мощностью как у студийных, но с поддержкой TTL-режима и режима высокоскоростной синхронизации (HSS), как это реализовано в накамерных вспышках.

Слева направо: 1) накамерная вспышка; 2) внешняя аккумуляторная вспышка; 3) студийный осветитель.

Одним из важнейших показателей источника света является его мощность. Мощность постоянного света указывается в потребляемых Ваттах, а студийного импульсного в Джоулях (Вт/с), для накамерных вспышек указывается ведущее число. Если вспомнить, что в лампах накаливания большая часть потребляемой энергии переходит не в свет, а в тепло, то задача сравнения усложняется.

Для очень примерного сравнения постоянного света можно взять следующие цифры: вместо 1 Вт светодиодного света вам потребуется 1,5 Вт люминесцентного, 4,5 Вт галогенного и 7,5 Вт лампами накаливания. С импульсными источниками и того сложнее, поэтому покажем на примерах.

Кукла Йоды расположена на подоконнике, расстояние до источника света 3 метра.

На правом снимке галогенный осветитель — цветовая температура в 3 000 К плохо согласуется с дневным освещением, и даже 100 % мощности галогенной лампы не хватило на то, что бы сравниться со вспышкой (левый снимок) и правильно проэкспонировать магистра-джедая и город за ним. Если судить по экспозиции заднего плана, накамерная вспышка с ведущим числом 60 при максимальной мощности выиграла примерно 2 стопа против галогенного осветителя, вот только мощность вспышки в данном случае была установлена всего на 1/16 от максимальной.

Слева направо: 1) без вспышки; 2) 1/16; 3) 1/8; 4) 1/4; 5) 1/2; 6) 1/1.

Пример выше наглядно демонстрирует, что одна накамерная вспышка вполне способна компенсировать «неправильное» дневное освещение, чем и пользуются многие свадебные и репортажные фотографы, снимая «днем с огнем».

Для съемки в яркий день вспышка должна иметь режим высокоскоростной синхронизации (HSS) или камера должна оснащаться центральным затвором, в противном случае придется использовать ND-фильтры.

А вот пример, по которому сказать, с каким источником света снято, можно, только взглянув на exif. Оба снимка, что называется, «из камеры», баланс белого установлен по единственному источнику света «Дневной свет» для вспышки и «Лампы накаливания» для галогенного осветителя.

Как снимать в студии с естественным светом. Фотография с естественным освещением: как делать фотографии в любое время суток.

Естественный свет – одна из самых непредсказуемых областей фотографии, а также один из самых красивых.
Любой тип или стиль фотографии представляет бесконечные проблемы. Независимо от того, снимаете ли Вы людей, здания или дикую природу, существует миллион различных вариантов, когда что-то может пойти не так, когда Вы работаете с постоянно меняющимся солнцем, случайной погодой или непредсказуемыми клиентами.
Преодоление изменчивости и сложности естественного света начинается и заканчивается с пониманием движения солнца. Это руководство научит вас тому, что вам нужно знать, например, как спланировать съемку в 12 часов дня в солнечный день, или какую линзу использовать во время заката, или что нужно снимать, когда дневной свет почти исчезает. Вот так вы можете делать свои лучшие фотографии, используя только свет от солнца.

Что такое естественный свет?

Проще говоря, естественное освещение – это солнечный свет. В естественном освещении солнце выступает в качестве основного источника света. Вы можете манипулировать естественным светом, например, отражая его от отражателей, но вы не можете фундаментально изменить его.
Естественное освещение не всегда происходит на открытом воздухе. Подумайте о раннем утреннем солнечном свете, проливающемся через окно, или о мягком оранжевом сиянии, окутывающем комнату перед закатом. В этих случаях естественный свет известен как рассеянный свет. Окружающий свет – доступный свет в окружающей среде. Вы можете установить дополнительные источники света или даже закрыть жалюзи, но в конечном итоге этот естественный свет будет работать независимо от того, что вы делаете.

Мы рассмотрим, как вы можете работать с естественным светом в своих интересах, делая более качественные фотографии.

Составляющие фотографии с естественным освещением.

В отличие от использования и покупки осветительных приборов для фотосъемки в помещении, фотосъемка с естественным освещением ограничивает ваш контроль. Он также определяет, когда и как вы планируете фотосессию. Теперь, просто потому что вы отказываетесь от контроля в некотором смысле, не означает, что у вас нет контроля вообще. Есть несколько различных факторов и вещей, которые следует учитывать при естественном освещении, прежде чем приступить к фотосъёмке. Очевидным первым шагом является рассмотрение погоды и того, что Вам дают облака. В целом основными компонентами естественного освещения являются цветовая температура, направление света и интенсивность света. Как только вы узнаете, чего ожидать от этих компонентов, вы сможете лучше понять свет, с которым вы будете работать.

1. Цветовая температура

Понимание цветовой температуры является важной частью понимания того, как свет и цвет работают вместе, чтобы повлиять на ваш конечный продукт. Проще говоря, цветовая температура освещения бывает теплая или холодная. Температура измеряется по так называемой шкале Кельвина, которая начинается от 1000 кельвинов (самый теплый свет) и достигает 10000 кельвинов (самый холодный свет). Цветовая температура естественного света меняется со временем суток.

• Холодный синий свет встречается до восхода солнца и после захода солнца
• Яркий белый свет встречается в полдень
• Теплый золотой свет возникает после восхода солнца и перед заходом солнца

2. Интенсивность

Когда дело доходит до естественного света, интенсивность относится к тому, насколько сильный или яркий свет от солнца. Люкс – это единица измерения силы света. Например, яркий дневной свет находится где-то между 111 000 – 120 000 люкс, а в тени в середине дня – около 20 000 люкс. Важно знать, насколько интенсивным будет свет, возможно вам понадобиться нейтральные фильтры.

3. Направление света

Направление света – это угол, под которым светит солнце. Это важный компонент для понимания теней и расположения вашей модели или объекта. Солнце всегда движется в течение дня, поэтому вам нужно следить за тем, под каким углом он движется и как это влияет на сцену перед вами. В полдень солнце находится прямо над головой, создавая интенсивный свет. В золотой час солнце излучает свет горизонтально, создавая более мягкий свет и более длинные тени. При изменении направления может потребоваться изменить положение модели, найти другой угол здания или подождать определенное время суток.
Определение положения теней, а также угла и цветовой температуры солнца – идеальная работа для приложения Sunseeker. Это дешевое решение, которое позволяет вам смотреть на траекторию солнца в любой день. Он также предлагает временные метки и наложение дополненной реальности, дающее вам знать, в какое время солнце будет находиться в конкретном месте.
Теперь, когда мы знаем науку о том, как будет выглядеть определенное время дня, давайте перейдем к тому, что вы можете сделать, чтобы адекватно подготовиться к съемке с естественным освещением в течение дня.

Как снимать в студии вечером. 10 советов для съемки в студии

Работа в студии, как правило, совершенно отличается от работе на локейшене, особенно в части съемки портретов. На локейшн легко сделать акцент на лице модели, но и окружающая обстановка также вносит свой вклад. Кроме того, в студии много сложного светового оборудования, и фотограф сам должен создавать свет, а не подстраиваться под существующий свет.

Поэтому работа в студии часто пугает начинающих фотографов, доводя их чуть ли не до нервного срыва. Вот 10 советов для съемки в студии, которые могут реально вам помочь.

1. Думайте о съемке в студии как о игре в боулинг

При съемке в студии модель не должна менять своего положения, а вы должны двигаться только вперед или назад. Нельзя двигаться вправо или влево, так как вы можете нарушить рисунок освещения. То же относится и к модели. Вместо того, чтобы делать два шага в сторону, попросите модель повернуться.

2. Используйте направление часовой стрелки

Часто модель и фотограф путаются в направлениях, ведь для нее ваше вправо, это влево, и наоборот. Таким образом, действительно очень легко запутаться. В то же время, поворот по часовой стрелке или против часовой стрелки для вас и для модели одно и то же.

3. Где право, где лево?

Ориентация по часовым стрелкам в какой-то степени помогает, но иногда все-таки нужно указать модели, в какую сторону двигаться, а для этого нужно знать, как правильно сказать об этом. Среди профессиональных фотографов принято указывать стороны с позиции модели, так как она не должна думать, куда ей идти, а сразу исполнять команду фотографа. Очень важно сразу договориться с моделью об этом, особенно если это не профессиональная модель.

4. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Существуют и всегда будут существовать аргументы для использования зум-объективов в студии, но если есть возможность, используйте фиксы. Они, как правило, резче и светосильнее. Стандартный объектив для портрета имеет фокусное расстояние примерно 80-200 мм. Если вы используете камеру с матрицей, меньшей кадра фотопленки (кроп), не забудьте об этом при выборе объектива. Для полнокадровой камеры Canon фотографы предпочитают объективы 85 мм f/1.2 и 135 мм f/2, а для кроп-камер 50 мм f/1.2 и 50 мм f/1.4. Фотографы, снимающие на Nikon, предпочитают 85 мм f/1.4

5. Будьте на нужной высоте

Используйте правильную высоту камеры для съемки различных портретов, иначе вы рискуете получить неправильную перспективу и искаженные пропорции. Для крупнопланового портрета держите камеру на уровне глаз модели. Если снимаете погрудный портрет, держите камеру на уровне подбородка. Для поясного портрета это будет уровень груди, а для ростового – уровень живота. Хотя, для некоторых творческих снимков вам может потребоваться вообще лечь на пол или использовать лестницу-стремянку.

6. 1/125 и забудьте!

Настройки камеры для съемки в студии довольно просты. Установите камеру в ручной режим, установите ISO 100 или 200 (если на вашей камере нет значения 100) и выдержку 1/125 с. Из-за того, что используются вспышки, нет никакой разницы, какую выдержку использовать, 1/100, 1/125, 1/160 или даже 1/200 с.

7. Используйте флэшметр

В современных камерах очень развита система экспозамера. Но в студии она ничем не сможет вам помочь. Вы не сможете определить, с какой мощностью нужно, к примеру, освещать фон или волосы, пока не сделаете пробных снимков. С помощью флэшметра вы сможете настроить световую схему сразу и правильно. Если вы умеете читать гистограмму на камере, это не означает, что вы не должны использовать флэшметр. Это избавит вас от лишней головной боли из-за освещения.

8. Сосредоточьтесь на глазах

Независимо от диафрагмы и глубины резкости, которую вы выбрали, глаза – это то, что рассказывает о портрете. Внимание всегда должно быть на глазах, и они всегда должны быть в фокусе.

9. Пользовательский баланс белого

Мы постоянно требуем, чтобы вы использовали пользовательский баланс белого, и не зря! Модификаторы света, такие как зонты, софтбоксы, тарелки, снуты, оказывают небольшое влияние на цветовую температуру и окраску света. Тем самым, настройка пользовательского баланса белого перед съемкой обеспечит наиболее точное воспроизведение цветов.

10. Попробуйте только один источник света.

Знаменитый модный фотограф Хельмут Ньютон был известен, как использовавший только один свет. Это, а также изменение угла освещения может создавать поистине драматические и потрясающие фотографии. Если у вас есть много источников света – это не означает. что все их нужно использовать. Попробуйте более простой подход к освещению, работая с одним источником вместо нескольких.

Студийные портреты – довольно сложны в исполнении. Надеемся, что эти 10 советов помогут вам и вдохновят на создание новых прекрасных фотографий и дальнейшее совершенствование.

Съемка в студии с импульсным светом. Основы работы с импульсным светом

Как правило, большинство съемок в студии проводится с использованием импульсных источников света. Проще говоря, это вспышки, которые выдают очень короткий и очень мощный импульс света. Это позволяет не беспокоиться о смазывании картинки в результате дрожания камеры. Но для того, чтобы успешно снимать с импульсным светом, необходимы некоторые знания, например, как регулировать экспозицию при съемке с импульсным светом.

При съемке со вспышками следует установить переключатель режимов работы фотоаппарата в положение М (ручной режим).

Для того чтобы вспышки срабатывали при открытии шторок затвора, используется специальный передатчик синхронизатора, который вам выдадут в студии. Он устанавливается на горячий башмак фотоаппарата. На вспышках находятся приемники, которые при поступлении сигнала от передатчика дают команду электронной схеме вспышки на выдачу импульса.

Выдержку следует устанавливать немного длиннее, чем выдержка синхронизации вашего фотоаппарата. Обычно для съемки в студии я использую выдержку 1/125 – 1/160 с. Если вы установите значение выдержки короче, чем выдержка синхронизации, то получите неприятный эффект в виде черной полосы внизу кадра.

Экспозиция при съемке с импульсными источниками регулируется значанием диафрагмы объектива. Это следует хорошо запомнить. Но, так как диафрагма оказывает также влияние и на глубину резкости, то лучше идти от противного – определиться, какая диафрагма вам подойдет для задачи съемки, а затем уже регулировать мощность источников, добиваясь правильной экспозиции. Например, если вы снимаете портрет, вам будет вполне достаточно диафрагмы f/5.6.

Если же снимаете групповой портрет, где требуется большая глубина резкости, либо упражняетесь в предметной съемке, где также необходима большая ГРИП, вам может потребоваться значение диафрагмы вплоть до f/16 и даже меньше.

Вот тут-то и проявится необходимость в мощных источниках света. Потому что обеспечить нормальную экспозицию при малых значениях диафрагмы и низких ISO могут только очень мощные вспышки. Мощность вспышек измеряется в Джоулях (Дж). Лучше, если в студии есть как мощные вспышки, от 1000 Дж, так и менее мощные, 300 – 600 Дж. Если же мощность источника недостаточна для получения нормальной экспозиции при малых значениях диафрагмы – придется поднимать значение ISO, что чревато повышенным уровнем шумов на изображении.